И не только!

Хочу предложить немножко информации о пошиве хакама .

Я сама швейник, поэтому, постаралась как можно более доступно изложить нарытую мной информацию,и в меру своих возможностей, ее дополнить.

Кто-то из приближенных, пройдя сквозь приподнятую створку ворот, сорвал цветок. Тут приоткрылась дверца - как ни странно, довольно изящная - и на пороге появилась прелестная девочка-служанка, за ней тянулись длинные хакама из нелощеного желтого шелка. Поманив приближенного Гэндзи, она протянула ему благоуханный белый веер и сказала:

Не желаете ли поднести цветы на веере? Боюсь, что их стебли недостаточно красивы...

Мурасаки Сикибу

Повесть о Гэндзи (Гэндзи-моногатари)

Хакама - это широкие, похожие на юбку брюки. Они являются неотъемлемой частью традиционного костюма самурая. Другая часть костюма - хлопковые куртка и брюки (костюм доги), используемые в настоящее время для тренировок во многих школах боевых искусств (Айкидо, Дзюдо, Карате и др.), служили изначально лишь нижним бельем. Материалом для изготовления хакама служила очень плотная ткань, ведь изначально основной их функцией была защита ног всадников от повреждений при езде по лесу или кустарнику. Впоследствии, самураи стали носить костюмы всадников и в повседневной жизни.

Традиционно на хакама семь складок - пять спереди и две сзади, и как большинство вещей в Японии, каждая имеет своё значение.

Значение данное Морихэем Уэсибой*

1.ДЗИН (доброжелательность)

2.ГИ (честность, справедливость)

3.РЭЙ (вежливость, этикет)

4.ТИ (мудрость)

5.СИН (искренность)

6.ТЮ (верность, преданность)

7.КО (почитание старших или благочестие)

Вторая, довольно распространённая трактовка**

1.ЮКИ (храбрость, доблесть, мужество)

2.ДЗИН (гуманность, милосердие, доброжелательность)

3.ГИ (честность, справедливость)

4.РЭЙ (вежливость, этикет)

5.МАКОТО (искренность, честность)

6.ТЮГИ (верность, преданность)

7.МЭЙЁ (честь, достоинство, репутация)

* см. Мицуги Саотомэ "Принципы Айкидо" Изд.: Папирус, 1996 г.

Перечисленные качества символизирует собой традиции выношеные самураями. Эти качества являются тем, к чему все мы должны постоянно стремиться.

Для того, чтобы сшить хакама, нужно взять около 2,5 метров ткани (при ширине 1.5). Ткань лучше всего - плотный хлопок, лен с добавками, но может быть и синтетика, но она хуже в носке. Цвет - на ваше усмотрение. Может быть черный, синий, в полоску (так проще складки заглаживать), с узорами. Женские хакама могут быть ярких цветов. Предварительно ткань нужно выстирать и выгладить, чтобы она не села после.

Для начала, снимите мерки. А - это длина хакама, измеряется от талии до щиколотки. Прямо на ткани мылом или мелком расчертите выкройку. Приведенные здесь размеры подойдут на "среднего" человека, с обхватом талии от 70 до 100 см, будет меняться только глубина складок. Для тех, кто больше или меньше, надо пересчитать размеры, руководствуясь своим чувством меры.

Изготовление хакама

Для хакама надо вырезать две панели из ткани шириной 115 см, длиной от пупка до лодыжки (если вы хотите сделать более показные хакама, свободно используйте любую ширину вплоть до 150 см, но не более 200 см). Это будут ваши штанины. Эти размеры подходят, если окружность талии у вас не более 127 см. Если больше, вам, вероятно, придётся сделать выкройку побольше.

Вырезайте выкройки с запасом. Обратите внимание, что промежность находится почти (но не совсем) посредине хакама. Боковая щель почти на том же уровне. Помните об этих расстояниях, если вы меняете пропорции выкройки. Многие настоящие хакама для ношения с доспехом делались без промежности (или, скорее, с перекрывающимися панелями), чтобы сделать их более удобными. Свободнее меняйте выкройку по своему усмотрению.

Я представлю несколько способов раскроя хакама, взятых из разных источников и, соответственно, варианты их пошива.

Здесь воспроизводятся "трёхполосные" хакама, которые были обычной повседневной одеждой в Японии Момояма (1573 - 1603) и подходят для ношения под доспехами. В настоящих трёхполосных хакама каждая штанина сделана из трёх кусков ткани (по 37 см + швы). Поэтому здесь приведёна ширина 115 см для одной штанины. Две панели формируют переднюю часть, третья - заднюю. Высота от пояс до лодыжки.

Это - деталь спинки. Рассчет делается так: Обхват талии (В) делим на 10 (С). Высота спинки - 2С, ширины внизу - 3С, ширина вверху - 2С. Эта деталь делается на жесткой подкладке - несколько слоев основной ткани или джинсы.

1 - штанины (2 детали),

2 - ластовица (12 на 12 см - 1 деталь),

3 - спинка (2 детали),

4 - пояс спинки (ширина - 11 см, длина - 2В + 50 см),

5 - пояс переда (ширина - 11 см, длина - 3В + 50 см). Пояс не обязательно выкраивать одним куском, можно сшить его из нескольких частей.

Все детали выкраиваются с припусками по 1.5 см, кроме поясов.

При раскрое учитывайте направление долевой нити (или полосок, если ткань полосатая).

Схема ракладки на ткани:

Как подобрать верный размер хакамы

Хакама должна быть длинной до щиколотки. Если будет длинне - будет путаться в ногах, а короче брать не стоит - после стирки она и без того немного сядет, так что будет в самый раз.

При покупке ткани, длинна куска расчитывается так:

Для ширины 1.4 м

Для ширины 1.5м

Схема построения хакама:

Контур по которому вырезать;

Линия наносится на лицевую сторону хакама;

Линия наносится на изнаночную сторону хакама.

Припуски на швы – 1 см (заложены в крой).

Величина А определяется, как длинна по боку от талии до пола.

Хакама заутюживается по намеченным линиям:

Складывается изнаночными сторонами внутрь;

Складывается лицевыми сторонами внутрь.

Также выкраиваются пояса:

Ширина равна 10 - 15 см (в обработанном виде 4 - 7 см);

Длинна: одного равна 1,5 м, второго – 2,5-3 м.

Склады на хакама дожны быть хорошо заутюжены.

В процессе носки и, особенно, после стирки, склады могут разойтись. Заутюжить их снова, будет несколько проблематично, поэтому их желательно зафиксировать)

Есть несколько, не совсем историчных способов фиксации слад.

Склады застрачивают по краю на 1-2 мм (это видно и абсолютно не допустимо, если вы делаете реконструкцию костюма, но для игры подойдет).

И еще один способ: вы покупаете клеевую нить или порошок, вкладываете внутрь склады и фиксируете гарячим утюгом. Склада не будет расходиться и это, не будет заметно внешне.

Примерный расклад ткани - такой:

Ширина ткани 150 см

Ширина ткани 140см

Пошив хакама смотрите в коментариях.

А, так же, то как правильно одевать и завязывать.

Выкладываю ссылочки, какие вспомнила, использованной мной литературы. Вдруг, кото-то захочется поискать еще что-нибудь для себя.

Ольга Хованчук, 2004 [email protected]

"Ещё один" потому что два уже известны всем русскоязычным пользователям Инета, кто когда-нибудь их шил.
www.sengoku.ru/archive/reconstruction/clothes/4...
dojo.in.ua/hakama4

Предупреждение: материал написан чайником, который ни разу в жизни не держал в руках настоящих японских штанов, только самоделы и китайские подделки. Все выводы сделаны на основании интернет-статей, изобразительного материала и фильмов. Все картинки, кроме особо упомянутых, взяты или сделаны на основе изображений указанного в статье сайта.
В случае замеченных ошибок в расчётах просьба сообщить автору.

Меня всегда интересовало, как самурайским жёнам, которые наверняка были не очень сильны в математике, без всяких интегральых исчислений и прочих хитромудростей удавалось шить мужьям такие сложные многоскладчатые штаны.
Частично я нашла ответ на японском швейном сайте "Усако но ё:сай ко:хо:" ("Швейная мастерская Усако") yousai.net/ , предназначенном как просто для шьющих, так и для косплееров.
Девиз сайта "Шить - это так же просто, как складывать оригами."
В процессе пошива традиционной одежды они порой пользуются современными материалами типа застёжек-липучек, ведь косплей всё-таки не реконструкция. Но их расчёты могут быть вполне традиционными. Оказывается, можно не высчитывать, а просто делить кусок материи на некие равные части.

Общее руководство по расчёту и технология шитья штанов: yousai.net/nui/hakama/hakama.htm
1. для талии меньше 70 см и бёдер не больше 80 см. yousai.net/nui/hakama/index.htm
2. для талии от 70 до 80 см и бёдер не больше 100 см. yousai.net/nui/hakama/80.htm
3. для талии от 80 до 90 см и бёдёр не больше 110 см. yousai.net/nui/hakama/90.htm
Различия трёх последних только в ширине ткани. В первом случае берётся 4 куска ткани по 56 см из которых выкраиваются и сами штанины и половинки полосы-ластовицы. Во втором и третьем полоса-ластовица выкраивается отдельно.
Если ваша ткань достаточно широкая, то можно её не разрезать, а просто выкроить две штанины соединив полосы переда, спинки и ластовицы.
________________________________________________________________________________________________________

Итак, хакама состоят из двух штанин, левой и правой. Здесь, на картинке, - два варианта правой штанины. Первый состоит из трёх деталей, передней половины (переда), задней половины (спинки) и полосы-ластовицы шириной от 20-ти до 30-ти см между ними. Такой вариант был характерен для женских штанов эпохи Хэйан, поздего Эдо, эпохи Мэйдзи, а также для современных хакама. Во втором, характерном для эпох Гэмпэй, Сэнгоку Дзидай и Эдо, только две детали, перед и спинка. В военных вариантах таких штанов промежность оставалась незашитой, в гражданские варианты вставляли квадратную ластовицу (квадрат со стороной от 13-ти до 24-х см). В обоих вариантах нам нужно рассчитать ширину одной половины, а также глубину и расположение складок. Этим мы и займёмся.

Расчёт ширины одной половины.
Для примера расчёта возьмём любимый модельерами объём бёдер 90 см. Поскольку мы рассчитываем одну половину штанов, нам будет нужна половина этого объёма. Половина обхвата бёдер будет, соответственно, равна 90/2=45 см
Так как по технологии Усако ровно половина ширины материала уходит в складки, эти же 45 см будут равняться минимальной ширине каждой из половинок штанов, передней или задней.
Теперь к этой цифре нужно добавить 3-5 см припуска на свободное облегание. Величина припуска зависит от того, с каким верхом вы собираетесь носить штаны. Если это только косодэ без подкладки, припуск может быть минимальным, а если два-три кимоно на подкладке, то лучше, если он будет побольше.
Для удобства расчёта мы добавим 3 см. 45+3=48 см. Это и будет расчётная ширина одной половинки.

Расчёт переда.
Разделим ширину половины на 12 равных частей. 48/12=4 см. Это - глубина передней скадки. Всего их 3. То есть, всего в складку уйдёт (4Х2)Х3=24 см.
В складки уйдут 1 и 2-я части, 4 и 5-я, 7 и 8-я. Видны будут 3, 6, 9 -12. Кроме того 11 и 12 нужно будет загнуть для оформления бокового выреза. Глубина его может быть от 25-30 см, как в спортивных хакама, и до колена. Чем глубже вырез, тем уже будет получающаяся выемка, которую нужно будет закрывать поясом.

Расчёт спинки.
Ширину половины разделим на 4 равные части. 48/4=12 см. Это - глубина задней складки. Всего в складку уйдёт 12Х2=24 см.
В складку уйдут 1 и 2-я части. 4-ю часть нужно разделить на 2 и загнуть для оформления бокового выреза.
Верх спинки с загнутым боковым вырезом должен быть уже верха переда.

Длина штанов.
Считается, что она должна быть от талии до щиколотки. Но если вы собираетесь носить меч за поясом, то хакама нужно носить на бёдрах, чтобы пояс плотно прижимал меч к косточке. Поэтому в данном случае, из длины от талии до щиколотки нужно вычесть 5-7 сантиметров. Особенно, если в вашем костюме не предусматриваются гетры-кяхан.

Если зеркально отразить получившиеся выкройки и сложить заглаженные штанины вот так:

то получатся хакама для верховой езды. Теперь остаётся только выбрать форму ластовицы в соответствии с временем и назначением штанов.
Поскольку современные материалы гораздо более широкие, чем традиционные, все детали, не разрезая, можно выкроить из одного куска. Не забудьте оставить припуски на швы!!!

Расчёты для размеров 50-52 (ширина бёдер 100-104 см).
Ширина одной половинки: 50 + 4 (на припуск) = 54 см.
Глубина передней складки: 54/12=4,5 см. Глубина задней складки: 54/4=13,5 см.

Для размеров 56-58 (ширина бёдер 112-116 см).
Ширина одной половинки 56+4 (на припуск) = 60 см.
Глубина передней складки: 60/12=5 см. Глубина задней складки: 60/4=15 см.

Коррекция выкройки.

Можно остановиться на том, что получилось. Но можно немного подкорректировать выкройку.
Имхо, передние складки глубиной меньше 5 см хороши, если не собираешься их заглаживать. Но лучше, если глубина их где-то 5-6 см. В спортивных хакама китайского производства они вообще 7, 5 см. Тут главное, чтобы последняя складка не выглядывала в боковой вырез.
Пересчёт ширины переда.
(Ип Х2 )Х3 +Гп Х6
(Где Ип - изменённая глубина передней складки, соответственно, ширина ткани, которая уйдёт в одну складку, будет Ип умноженное на 2, 3 - количество складок спереди, Г - первоначальная глубина передней складки, 1/12 первоначального размера, 6 - количество видимых (не ушедших в складку) частей.)
Или: Ип Х 6 + Ш /2
(Где Ип - изменённая глубина передней складки, Ш - первоначальная ширина одной половинки с припуском на свободное облегание, разделённая на 2 - ширина видимой части.)

Оптимальная ширина задней складки 10-14 см. Более широкая складка уже мешает движению.
Многое зависит от косииты, детали которая обязательно должна быть, если владелец предполагает носить меч за поясом.
Эта пластинка распределяет вес мечей с пояса на всю поясницу. Она традиционно деревянная или из нескольких слоёв простёганной ткани, но сейчас её делают из пластика. Пластик и дерево гнутся не очень, поэтому она должна быть не шире спины. Обычная ширина косииты 20 - 28, чаще всего 24 см. Складка не должна за неё выходить.
Пересчёт ширины спинки.
Из Х2 + Ш /2 .
(Где Из - изменённая глубина задней складки, умноженная на 2 - ширина ткани, которая уйдёт в складку, Ш - первоначальная ширина одной половинки с припуском на свободное облегание, разделённая на 2 - ширина видимой части.)

Моделирование изделия.
1) Для того, чтобы задние складки не расходились при движении обычно делали так, чтобы встречные края задней складки заходили друг за друга и получалось перекрытие в 3-4 см. При этом правая складка закрывала левую и край её находился немного не по центру, а смещался влево.
Чтобы получился такой сдвиг, первую (внутреннюю) складку на обеих половинках спинки перемещали на 1,5 - 2 см к краю.

2) Моделирование "самоскладывающихся" хакама, в которых штанины перкрывают друг друга.
Такая модель имела место в период Бакумацу и позднее. Сейчас на её основе шьют спортивные хакама для единоборств.

Моделирование переда.
Ребро первой наружной складки правой штанины сместить вперёд, на место внутренней складки. При складывании обеих штанин вместе эта складка автоматически войдёт в первую складку левой штанины.

Моделирование спинки.
Внутреннюю складку левой штанины сместить к краю на половину ширины или чуть меньше (примерно 6-7 см).
При складывании обеих штанин ребро складки правой штанины останется по центру. Ребро складки левой штанины войдёт в складку правой.

Ластовица у таких штанов всегда в виде полосы и складывается точно пополам.

Схема расположения складок (по Ольге Хованчук). Внизу - вид сверху без пояса. Вверху - разрез в той части, где есть полоса-ластовица.

___________________________________________________________________________________________________________

Теперь можно вернуться под кат и открыть технологию шитья. Особенно внимательно смотрите, как делать боковые вытачки. Ну и пояс. Если вы не в восторге от предложенного там пояса на липучках и особенно если вы собираетесь носить меч за поясом сделайте обычные завязки. Передняя завязка 3 объёма талии (бёдёр), смотря где вы собираетесь носить штаны, плюс 40-50 см
Задние завязки, 2 штуки, 1/2 талии (бёдёр) плюс 25-30 см.

Пошив японского кимоно довольно непростое занятие, которое может потребовать, как терпения и определённого умения и сноровки в швейном деле, а так же может оказать продолжительным по времени.

При близком рассмотрении японского повседневного кимоно можно заметить, что в пошиве как будто нет ничего сложного. Почти все части прямоугольные, нет никаких специальных закруглений и, что можно достаточно просто сделать выкройку. Раньше даже размер не практически один и приспосабливался к каждому человеку особым способом его одевания.

Однако всё немного не так. Традиционно кимоно шьётся из материала шириной 30-40 сантиметров. В зависимости от типа кимоно и узоров может потребоваться около 14 метров ткани. Японские мастера которые расписывают шёлк наносят специальные пометки чтобы потом при пошиве можно было правильно выкроить отдельные части и правильно совместить роспись. Особенно это важно при пошиве цуканагэ и хёмонги, куротометосодэ и иротометомодэ.

Если же п/м материала будет европейского типа, то вполне можно воспользоваться половиной этой дины, но стоит всё же снять предварительно мерку.

Выгода в пошиве кимоно из японского материала состоит в том, что края материала не нужно закрывать и не нужно использовать швейную машину, так как она может испортить шёлковый материал. Другая причина почему кимоно шили вручную небольшими стежками - кимоно можно разобрать постирать и снова сшить.

Для того чтобы правильно сделать выкройку классического кимоно стоит знать, что наряд состоит из целого ряда частей:

1. Защитная планка воротника (共衿/共襟, tomoeri, если из того же материала, или 掛衿/掛襟, kakeeri, если из более тёмного)
2. воротник (本衿/本襟, hon’eri или 地衿/地襟, jieri)
3. правая основная часть (前身頃, maemigoro)
4. левая основная часть (dito)
5. рукава (袖, sode)
6. рукавный карман (袂, tamoto)
7. левая полоса перехлёста (衽, okumi)
8. правая полоса перехлёста (dito)
9. Точка пересечения пол кимоно и воротника (剣先, kensaki)
10. Длина кимоно (身丈, mitake)
11. Длина рукава (裄丈, yukitake)
12. Ширина плеча (肩幅, katahaba)
13. Ширина руккава (袖幅, sodehaba)
14. Длина рукава (袖丈, sodetake)
15. Место ришива рукава (袖口, sodeguchi)
16. манжет (袖付, sodetsuke)

Нужно так же отметить, что у женских кимоно в области подмышки остаются элементы рукавов (身八つ口, miyatsukuchi/miyatsuguchi) и самого кимоно (振八つ口, furiyatsuguchi или 振り口, furikuchi), которые не сшиваются. Определение происходит от числа «открытых» или не сшитых элементов, которых целиком 8 на рукавах, шее и на туловище.

Покрой из японского материала производится следующим методом:

s - длина рукава, m - длина кимоно

1. правый рукав
2. левый рукав
3. правая основная часть
4. левая основная часть
5. левая полоса перехлёста
6. правая полоса перехлёста
7. Защитная планка воротника
8. воротник

Пошив начинается с того, что нужно сложить правую и левую основные части пополам и шить спинку. От этого места (точки) сшива на спине в каждую сторону нужно отложить 10 сантиметров.
Затем берётся ещё одна полоса материала и разрезается вдоль, чтобы изготовить левую и правую полосу перехлёста, которые пришиваются соответственно к основным полам кимоно. Длина этих полос должна соответствовать длине от нижней кромки кимоно до уровня пупка.

Стоит так же напомнить, что общая длина кимоно определяется от плеча по щиколотки будущего обладателя (в случае если есть конкретный человек). В прочих случаях если кимоно немного длинное то используется тонкий пояс, которым можно отрегулировать длину и он потом будет скрыт под оби.

По этой линии будет сделан прорез для воротника. Вырез воротника образуется по косой линии вниз в направлении бедра и заканчивается на уровне высоты пупка.
Рукава шириной 30-40 см выкраиваются длиной до уровня пупка (такая длина рукавов предназначена для замужних женщин, для незамужних девушек она составляет 100-110 см.) Как правило, берётся расстояние от плеча до пупка и умножается на 2.

Как уже упоминалось выше, воротник состоит из 3-х частей, включая защитную планку. Воротник имеет ширину 5-8 см (10-16 см так как он складывается вдвое) и диной соответствующей линии выреза воротника и пришитыми правой и левой сторонами перехлёста. Защитная планка пересекается в точке 9 и может определятся точкой солнечного сплетения будущего владельца наряда.

Рукава сшиваются, так чтобы, в области манжет осталось примерно 20-25 см свободного места. Рукава к основным частям кимоно пришиваются только в области плеча, таким образом, в области подмышки части кимоно и рукавов остаются не сшитыми

С технической стороны это может оказаться несколько проблематично, но не отчаивайтесь. В самом конце надо подшить подол и всё готово. Однако в зависимости от стоимости материала и времени/качества обработки может кимоно обойтись с крупную сумму эквивалентом стоимости автомобиля, а то и двух. На самом деле, это очень кропотливая и непростая работа и настоящих мастеров этого дела осталось дюжина другая в Японии искусство считается вымирающим, вот почему всё так дорого и так непросто.

И для обей информации немного про рукава

Рукава мужских кимоно ещё короче чем у томесодэ.

Достаточно интересным и увлекательным можно назвать мастер-класс, в котором рассказывается как сшить кимоно своими руками. Интересно будет не только попробовать собственные силы, но и узнать историю этого традиционного японского наряда. С одной стороны необходимо знать как сшить халат кимоно, выкройка которого будет дана для наглядности, с другой - необходимо правильно подобрать материал для этой работы.

В целом платье кимоно, выкройка это подтверждает, представляет собой т-образный халат, длина которого может быть совершенно разной.

Фиксация этой японской одежды осуществляется при помощи пояса, расположенного на талии и получивший название «оби».
Кроме того, японцы не используют в своих традиционных одеждах классические пуговицы как у европейцев, а застежки у них состоят из ремешков и бечевки.

Особое внимание следует обратить на интересную форму рукавов, которая является отличительной чертой данного одеяния. Содэ, а именно так называется данная форма рукавов, намного шире традиционных и имеют форму, напоминающую обычный мешок. Японское кимоно выкройка показывает насколько рукавное отверстие меньше высоты самого рукава. Кимоно, напоминающее форму традиционного европейского халата, не сковывает движения и удобно в ношении. Также стоит отметить, что японское кимоно все же напоминает европейский халат и не содержит открытый воротник, который является обязательным атрибутом костюма каждого европейца.

Для этого вида одежды используют как правило неэластичные ткани, а для пояса только суконный материал. Выкройка кимоно достаточно проста и не содержит каких-либо лекальных и закругленных форм. С одной стороны это своего рода экономия материала при пошиве, а с другой остатки прямоугольной формы вполне могут пригодиться для пошива иного типа одежды. Следует напомнить, что в Японии материя была дифицитом.

Нитки должны быть обязательно мягкими, чтобы снизить риск перетягивания ткани. В том случае, если конструкция одежды была во время носки нарушена, ее можно перешить из того же материала.

Основной принцип кроя и шитья японского кимоно уже сложился к седьмому веку нашей эры, а в последующие столетия лишился свободных линий. В целом кимоно должно скрыть женские линии, а не выявить их. Следует отметить, что пояс для кимоно достаточно широк и должен носиться намного выше естественной талии, чтобы японка спереди выглядела плоской, а сзади была имитация сгорбленности.

Для того, чтобы более понятным был процесс шитья кимоно, следует знать полную его структуру. http://www.aikikan.ru/sites/default/files/k10.png

Итак, японское кимоно состоит из:

— накладного воротника (1);

— основного воротника (2);

— правой нательной части спереди (3);

— левой нательной части спереди (4);

— левой нательной части сзади (5);

— правой нательной части сзади (6);

— достаточно широких рукавов (7);

— отдельной части низа рукавов (8);

— левой вставки спереди (9);

— нижней вставки спереди (10);

— детали под названием «острие меча» (11).

Вот так выглядит кимоно невесты в Кунсткамере.

Правильно подобранная ткань и рисунки на ней позволяют создать поистине произведение японского искусства.

А вот вариант кимоно с фазанами, которые удачно сочетаются с пионами.

Интересное сочетание цветов в кимоно с соснами и туманом.

Японское слово «кимоно» в дословном переводе означает «одежда». Под кимоно традиционно подразумевают полный комплект одежды, включающий белье, носки и обувь. На Западе кимоно означает традиционный японский костюм без застежки с широкими рукавами.

Длина кимоно достигает щиколоток, и его запахивают слева направо. При надевании обращают внимание на то, чтобы воротник отстоял от шеи.

Решающими при конструировании кимоно являются ширина и длина рулонов японских тканей. Рулон японской ткани имеет ширину 36,5-39 см и длину ок. 12 м. Одного рулона ткани хватает на повседневное кимоно.

При выкраивании кимоно не срезают кромки, чтобы не обметывать срезы. В зависимости от Роста и Обхвата бедер детали кимоно стачиваются с припусками большей или меньшей ширины, чтобы таким образом осуществить подгонку по фигуре.

Выбор материала зависит от назначения и типа кимоно. Для праздничных кимоно используют шелк. Существуют различные виды шелка, например, цумуги (шелк-сырец, выработанный из окрашенных волокон шелка), ринцу (однотонная ткань с набивным рисунком или расписанная), хабутаэ (черная, очень плотная шелковая ткань для официальных случаев), ша (ткань рыхлого переплетения). В будни осенью и зимой носят кимоно из шерстяных тканей. В теплое время года используют кимоно из хлопчатобумажных и льняных тканей. Для неформальных кимоно все чаще используются ткани из химических волокон, поскольку они просты в уходе и недороги.

Построение выкройки кимоно

Начертить прямой угол с вершиной в точке А, от которой вниз отложить значение Длины изделия.

Из точки А отложить вниз 1/8 Обхвата шеи (ОШ) и из полученной точки провести горизонталь влево. По этой горизонтали отложить 1/4 Ош плюс 2 см и из полученной точки провести вертикаль вверх. Начертить горловину спинки в соответствии с чертежом (рис. 1).

Из точки А отложить влево Длину линии плеча изделия = 1/4 Обхвата бедер (ОБ) плюс 4-8 см.

Длина линии плеча изделия с прибавкой не должна превышать ширину ткани. Для очень полных фигур или клиенток высокого роста рекомендуется изготавливать кимоно из более широкой ткани.

Линию плеча продлить до 1/2 Размаха рук. Размах рук можно измерить от запястья до запястья при расставленных в стороны руках или рассчитать.

Рукав кимоно заканчивается чуть выше запястья. Длина рукава не должна превышать ширину ткани.

Из точки, определяющей Длину рукава, провести вертикаль вниз. Ширину рукава определить по желанию. Отметить длину открытого участка рукава у линии низа в области запястья.

Также отметить Длину талии переда (ДТП) и Высоту проймы изделия равную 1/2 ДТП, от полученных точек начертить горизонтали вправо.

Ниже линии талии начертить поперечную складку, которая закладывается при запахивании и завязывании кимоно.

Для определения глубины горловины переда отложить по средней линии изделия 14-16 см вниз от точки основания горловины спинки и начертить воротник в соответствии с чертежом. Ширина готового воротника варьируется от 5 до 9 см.

Начертить линию вертикального шва на переде и линию края борта в соответствии с чертежом.

Детали кроя японского кимоно

Все детали скопировать с чертежа.

Рукав скопировать зеркально относительно верхней линии.

Измерить длину горловины спинки и удлинить воротник на эту величину.

Все линии срезов выровнять, указать направление нити основы (илл. 2).

Ширина рукава

Ширина рукава кимоно определяется семейным положением и поводом, для которого предназначено кимоно.

Замужние женщины носят кимоно с относительно узкими рукавами - 40-50 см (томэсодэ). Кимоно фурисодэ (фури = развевающийся, содэ = рукав) - это кимоно с широкими рукавами для молодых незамужних девушек. Ширина рукава фурисодэ варьируется от 75 до 105 см (илл. 3).

Вариации ширины рукава у кимоно фурисодэ:

Кофурисодэ: фурисодэ с более узкими рукавами (75 см)

Тюфурисодэ: фурисодэ с более широкими рукавами (90 см)

Офурисодэ: фурисодэ с очень широкими рукавами (105 см)

Чтобы перенести соотношение ширины рукава с Ростом на европейские размеры, можно рассчитать ширину рукава с помощью следующих формул:

• томэсодэ = Рост/3 + (от -2 см до +5 см)
• фурисодэ = Рост/3 + 20-50 см

Помимо ширины рукава кимоно различаются сочетаниями цветов и рисунков, а также материалом.

Куротомэсодэ (куро = черный) - это формальное кимоно для замужней женщины. Оно иссиня-черного цвета, его носят с белым оби.

Иротомэсодэ (иро = цвет) - однотонное кимоно с узором ниже оби.

Комон (мелкий узор) - это повседневное кимоно с мелким повторяющимся рисунком. Оно подходит для замужних и незамужних женщин.

Пояс оби

Кимоно завязывается поясом, который называется оби. Стандартный пояс фукуро-оби имеет ширину 27 см и длину 4 м. Для торжественных случаев используют мару-оби шириной 65 см и длиной 4 м.

Существует множество способов завязывания оби. Традиционный узел - тайко (илл. 4). Его носят с цилиндрической подушечкой, которая фиксируется оби-шарфом (обиаге). Оби сверху повязывается шнуром (оби-дзиме). Еще один узел - фукура сузуме, который больше напоминает бант.

Подбор узла и вида кимоно зависит от семейного положения и возраста женщины. Традиционные подушечки для оби чаще носят замужние женщины. Оби с бантом, напротив, чаще встречается на кимоно незамужних девушек. Однако традиционные правила утратили свою строгость, и часто узлы оби завязываются по желанию.

Длина кимоно

Длина кимоно должна быть не меньше роста его владелицы. Для очень полных или рослых женщин Длина кимоно даже может рассчитываться с прибавкой к Росту.

Кимоно надевается так, чтобы низ изделия располагался над ступнями ног. Затем кимоно завязывают мягкой лентой на бедрах. Излишек длины закладывается в складку и фиксируется поясом оби.