Те, кто читал мои предыдущие статьи, должны были заметить мой интерес к моделям класса "ультрамикро". Данная статья описывает проект, который является логическим продолженим моих предыдущих проектов.

В ней пойдет речь о постройке сверхлегкой модели-копии последнего в СССР поршневого истребителя ЛА-11.

-----------------------
Примечание: Мои предыдущие статьи на тему "ультрамикро" и о "бумажных технологиях":
1.
2.
3.

Цели и задачи проекта.

В этом проекте я поставил себе цель построить по т.н. бумажной технологии модель копию истребителя ЛА-11, с редукторной БК мотоустановкой собственной конструкции со следующими основными параметрами:

• Взлетный вес модели до 35 грамм, а еще лучше, если удастся, в пределах 25-30 грамм,
• Масштаб модели 1:24, размах крыла около 408 мм,
• Максимальная копийность - насколько удастся, c прозрачным фонарем и интерьером кабины.

На мой взгляд для решения этой цели очень хорошо подходят т.н. бумажные технологии постройки из распушенной на два слоя потолочной плитки или пенопластовых пластин толщиной 1.5-2 мм. В идеале хотелось бы построить полноценную микромодель копию с хорошим внешним видом и убирающимся шасси. Последнее - это как бы предельное пожелание. Если удастся выдержать вес модели ниже моделей-полукопий ParkZone , да еще и перекрыть их по внешнему виду, то и это будет достойным "ответом Чемберлену". Ну а убирающееся шасси - это как бы цель за горизонтом.

Это широко известный самолет конструктора Лавочкина, который был спроектирован в 1947 году и был последним поршневым истребителе в истории СССР, а может и всего мира. Его ТТХ вы можете найти в Википедии .

Рис 1. ЛА-11 СССР

Проектировался он как истребитель дальнего сопровождения и как ночной истребитель-перехватчик, для работы на дальних подступах к границе. Интересная особенность: у пилота, в отличие от предыдущих истребителей с меньшим временим полета, в кабине имелся писсуар. Самолет имел богатую боевую биографию: участвовал в войне в Китае и в Северной Корее.

Рис 2. ЛА-11 во время военных действий в Китае. Пилот Ли-Си-Цын.

Рис 3. ЛА-11 с Северокорейскими опознавательными знаками. Пилот Ком-Ир-Ни-Cен.

Основа для разработки модели.

В качестве основы для разработки модели были выбраны бумажные развертки стендовой, бумажной модели-копии некоего Zharkov-а в масштабе 1:32, найденные в интернете. Эти развертки были увеличены 1.333 раза, для получения масштаба 1:24 и отпечатаны в ближайшем фотоцентре "Кодак" на матовой фотобумаге размером 30х40 см.

Для проверки сходимости разверток, я решил для начала просто изготовить эту модель из фотобумаги по обычной бумажной технологии, а уже после этого приступить к постройке модели из пенопласта по той же технологии. Вот о постройке бумажного прототипа модели и пойдет речь в первой части моего рассказа...

Такой подход: сперва бумажная модель, а потом пенопластовая модель, позволяет:

• Оценить сходимость разверток и внести в них нужные кррективы.
• Отсеять лишние детали бумажной модели т.е. то, что не нужно делать по бумажной технологии, выгоднее сделать по иной. Например некоторые мелкие детали будут более простыми и копийными в объемном исполнении.
• Оценить, зная удельный вес использованной бумаги, пределы веса планера(модель без начинки) из пенопласта заранее, по весу бумажной модели.
• Получить хорошую стендовую бумажную модель почти идентичную проектируемой летающей, что представляет самостоятельный интерес.
• Получить хорошие навыки склейки модели сверхмалого размера.

Вообще говоря печать разверток на матовой фотобумаге - это была моя ошибка. Фотобумага имеет какое-то пластиковое покрытие, которое очень плохо клеится клеем ПВА, который я хотел использовать поначалу. В итоге, немного поэкспериментировав, я стал использовать циакриновый гель, который застывает чуть медленнее чем жидкий циакрин и позволяет легко позиционировать склеиваемые детали несколько секунд после соединения, а с другой стороны схватывает детали достаточно быстро - быстрее чем ПВА обычную бумагу.

Процесс сборки бумажного прототипа.

Инструменты и исходные материалы перед Вами на рис 4 ниже:

Рис 4. Исходные материалы и инструменты.

Порядок сборки модели соответствует описанию г-на Zharkov-а за небольшими и несущественными изменениями.

Рис 5. Первые детали модели: кабина пилота, фары в крыло и ниши для
убранного шасси.

На рисунке 5 хорошо видны детали кабины пилота: ручка управления, кресло пилота, есть, но не видны: приборная доска, педали управления рулем направления и другие рукоятки. Не хватает только самого пилота. Надо подумать над этим при постройке модели - он мог бы сильно повысить степень копийности модели.

Крыло модели разработано далеко не упрощенно, имеется минимально необходимый набор нервюр для получения профиля, картонный лонжерон и усиленная задняя кромка.

Рис 6. Нервюры и лонжерон из картона.

Для вырезания отдельных деталей использовался классический модельный нож, показанный на рис.6. Он дает возможность резать детали с максимально возможной точностью в отличие от ножниц. Ножницы я использовал только для чернового отделения деталей от листов и в случаях, когда особая точность реза не требовалась.

Рис 7. Сборка набора крыла.

В этой бумажной модели сборка набора крыла ведется без стапеля. Для летающей модели - это не есть хорошо ибо возможны перекосы. Для настоящей модели потребуется стапель, видимо из пенопласта. Но пока делаем все согласно инструкциям Zharkov-а.

Рис 8. Склеена обшивка крыла.

В обшивку крыла сразу монтируются блистеры фар и ниши под шасси. В будущей модели это будет делаться иначе.

Рис 9. Вклейка набора крыла в обшивку.

После вклейки набора крыло принимает окончательный вид - рис 10.

Рис 10. Окончательно склееное крыло без законцовок.

Пора приступать к выклейке фюзеляжа. В будущей пенопластовой модели сборка фюзеляжа ничем не будет отличаться от сборки бумажной модели, надо будет только на шпангоутах сделать коррекции на толщину пенопластовых пластин обшивки.

Рис 11. Полностью собранное крыло и отдельные детали фюзеляжа.

Сначала в фюзеляж вклеивается кабина пилота, затем фюзеляж наращивается другими секциями по направлению к хвосту самолета.

Рис 12. Уже похоже на самолет.

Самая сложная часть в сборке этой бумажной модели это хвостовое оперение. Здесь оно собирается навесу, что грозит существенными перекосами. В будущей модели оно будет собираться отдельно на стапеле и только потом монтироваться на фюзеляже.

Рис 13. Законченное хвостовое оперение.

Когда хвост закончен, наращиваем фюзеляж в сторону носа - рис 14.

Рис 14. Приклеена часть капота двигателя.

Для завершения средней части фюзеляжа не хватает фонаря кабины. Я не рискнул сразу делать окончательный вариант фонаря и сначала сделал "черновую" кабину из белой бумаги и пленки для заворачивания цветов.

Рис 15. "Черновая" кабина пилота.

Оказалось, что я еще не совсем потерял навыки работы с прозрачными материалами, но выяснилось, что использованная пленка имеет недостаточную жесткость.

Рис 16. Примерка черновой кабины.

Пришлось порыться в моих залежах и найти какие-то блистеры из лексана толщиной 0.1 мм, которые я успешно использовал для склейки окончательного варианта фонаря кабины пилота - рис 17.

Рис 17. "Чистовой" и "черновой" варианты фонаря.

Сразу после изготовления фонаря он был успешно вклеен на место в средней части фюзеляжа.

Рис 18. Практически завершенный фюзеляж бумажной модели.

Далее настала очередь шасси. Никаких особенностей тут нет. Единственное что я усовершенствовал по сравнению с технологией по описанию - это то, что я вклеил внутрь трубок шасси зубочистки диаметром 2.0 мм, которые немного торчат из этих трубок. Это потом помогло правильно смонтировать шасси в нишах. Технологи склейки стоек видна на рис 19.

Рис 19. Склейка стоек шасси.

Конечно же в окончательной модели стойки будут сделаны иначе. Скорее всего из карбоновых трубок. Ну а здесь бумажные технологии в полный рост. Берется зубочистка, к ней приклеивается край развертки трубки (рис 19.), затем развертка туго наворачивается на зубочистку и край развертки фиксируется циакриновым гелем.

Рис 20. Детали колес из картона.

Здесь колеса собираются из 6-ти слоев картона толщиной 0.5 мм - рис 21.

Рис 21. Склейка колес из картонных заготовок.

После склейки всех 6-ти заготовок колеса приняли почти окончательный вид - рис 22.

Рис 22. Склеенные колеса.

Для придания законченного вида колесам используется легкий "шкуринг" и покраска сглаженного торца автомобильным фломастером с черной нитрокраской.

До этого момента я решал надо ли в этой бумажной модели делать съемное крыло или вклеить его в фюзеляж, как это предусмотренно конструкцией этой бумажной модели. Решил вклеить. После этого еще пришлось немного повозиться с приклейкой зализов крыла и фюзеляж обрел законченность - рис 23.

Рис 23. Завершенный на 99% фюзеляж с крылом.

Рис 24. Монтаж шасси.

Немного пришлось укоротить только подкосы шасси по месту. Они были длиннее чем нужно примерно на 5 мм. Но в общем этот узел никаких затруднений не вызвал. Смотированное шасси можно рассмотреть на рис 24 и рис 25.

Рис 25. Модель на собственных колесах...

Наступил момент истины, важный для будущей модели - весовая прикидка. Вся модель собрана за исключением винто-моторной группы и настал момент контрольного взвешивания.

Рис 26. Взвешивание модели.

Вес бумажного прототипа - чуть меньше 70 грамм(на весах 69.65 гр). Удельный вес использованной фотобумаги - 2.1-2.2 грамма/кв.дм. Удельный вес листов распущенной пополам потолочки или 1.5 мм листов пенопласта - 0.65-0.7 гр. Так что если постараться, то вес чистого планера из пенопласта(потолочки) будет не тяжелее 20-23 грамм, а если постараться то и еще меньше. Ведь на бумажную модель весом 70 грамм вылито чуть ли не 15-20 грамм клея! Так что, при cоблюдении некоторой культуры веса, можно ожидать от пенопластового планера вес порядка 15-20 граммов. Результат обнадеживает и делает реальностью поставленную выше цель.

Ну а пока идем к финишу - клеим винтомоторную группу бумажного самолетика.

Рис 27. Сборка винта.

Рис 28. Собранная винто-моторная группа.

Рис 29. Законченная бумажная модель.

Для сравнения размеров рядом с бумажной моделью на рис 30-31 снята летающая пенопластовая модель Р-51 Мустанга от ParkZone с 4-х канальным радиоуправлением с взлетным весом 38 грамм , которая живет в моем ангаре уже третий год и за время полетов и экспериментов с ней уже потеряла кок, а также готовится к замене мотоустановки на более эффективную на основе БК и редукктора.

Рис 30. Почти коллеги - один реальная RC-модель, другой - бумажный прототип.

Рис 31. Другой ракурс двух моделей.

Почему я долго не вклеивал крыло в фюзеляж. Потому что, по дороге, меня посетила мысль из моего детства. Во время моих занятий в авиамодельном кружке СЮТ г.Кишинева, один мой приятель склеил бумажную, летающую кордовую модель самолета с коллекторным электромотором. Потому у меня появилась мысль: а не сделать ли эту бумажную модель летающей? Это ведь неплохая идея! Только с радиоуправлением. Вес бумажной модели 70 грамм вполне это позволяют, жесткость модели и профиль крыла и оперенья тоже вполне "летабильные". С микроначинкой в 10-15 грамм (смотрите статью ) такая модель вполне полетит. Правда будет не зальная модель, т.к. летать она будет из-за веса только на большой скорости, но вполне будет! Потом я решил не отвлекаться от поставленной цели (выше в начале) и отложить такую идею на потом.

Итоги проделанной работы:

1. Имеем красивую, почти стендового качества бумажную модель.
2. Подтверждены прикидки веса будущей пенопластовой модели.
3. Подтверждена сходимость бумажных выкроек с точностью минимум 0.5 мм или выше.
4. Определено что именно в будущей модели делать по бумажным технологиям, а что по традиционным.
5. Получена неплохая тренировка в склейке.
6. Родилась идея на будущее - чисто бумажная RC-микромодель.

Лично я такими итогами очень даже доволен. Еще один полезный результат - пальцы сломанной в феврале левой руки в процессе изготовления модели приобрели практически исходную подвижность (почти как до перелома запястья)! Хорошая тренировка для пальцев!

Спасибо за внимание.
Николай.

Примечание: Мои предыдущие статьи на тему "ультрамикро" и о "бумужных технологиях":
1.
2.
3.

Приборы и материалы.

Главным материалом для изготовления моделей служит бумага. В принципе можно использовать обычные листы формата А4 плотностью 65-80 г/м3, но если модель имеет большой размер, то лучше использовать более плотную чертежную или ватман (160-180 г/м3), для самых маленьких деталей можно попробовать (если конечно найдете, я не смог) папиросную.

Важно: если решили обзавестись плотной бумагой, то предварительно удостоверьтесь, что принтер, на котором собрались печатать, поддерживает таковую.

Для деталей из картона берем различные коробки из под продуктов или идем в канцелярский магазин и просим картонный скоросшиватель (используются для делопроизводства в судах), он как раз толщиной около 1мм, на нем помещается 2 листа А4.
Жесть добывается из консервных банок. Металлические стержни – разогнутые скрепки. Если появится необходимость сделать прозрачные элементы используем пластиковые бутылки или тонкое оргстекло, оба варианта неплохо гнутся при обдувании феном.
Ножницы лучше приобрести хорошие портновские, такие не зажевывают бумагу и отлично режут почти все. Ножи по усмотрению, но нож для бумаги необходим. Также не помешает пинцет для особо мелких работ и кусок наждачной бумаги для обработки.

Используемые клеи.

Для склейки бумаги используем различные канцелярские клей в зависимости от ситуации: ПВА, клей-карандаш, супер-клей, «Момент» и другие предназначенные для этого. Лично я использую прозрачный «Момент» для склейки бумаги, ПВА для склеивания пластов картона м/у собой, и клей карандаш для приклеивания выкроек к картону.

Важно: при приклеивании выкройки к картону, необходимо наносить клей на картон, а не на бумагу, во избежание деформации и изменения ее размера. При склейке бумажных деталей лучше не пользоваться клеем на водяной основе, такой может покоробить модель после высыхания.

Супер-клей используем для приклеивания мелких деталей или если нужно быстро соединить что либо.

Изготовление.

После успешного скачивания, распечатки и подготовки инструментов можно приступить к вырезанию и склейке. Бумажные части необходимо вырезать как можно ближе к оригиналу, если у модели не предусмотрены «карманы» для склеивания нужно предварительно просчитать где они должны находиться и оставить небольшие «уши» для склейки, либо можно уже при сборке подложить под место соединения полоску бумаги, а сами детали склеить в стык.
Картонные детали после вырезания обрабатываются по контуру наждачной бумагой для стесывания неровностей.
Для того что бы согнуть картонную деталь или деталь из плотной бумаги точно по линии сгиба, проведите острым предметом (кончиком ножа, пустой шариковой ручкой, ножницами и т. п.) по линии, что бы остался след, но при этом не прорезая лист. После этого сгиб не станет заламываться и пойдет точно по прочерченной линии.
Если появилась необходимость свернуть деталь в трубку или плавно согнуть, то протяните ее одной стороной через угол стола или линейку, деталь выгнется в противоположную сторону.
При склейке активно пользуемся инструкцией и мозгом (если таковые имеются), крупные детали можно вырезать заранее, а потом заняться склейкой, мелкие лучше непосредственно перед применением или потеряются. Перед выбрасыванием обрезком, удостоверьтесь, что на них точно нет забытых частей.

Укрепление моделей.

Если вы клеите модели техники или персонажей то просто используйте более плотную бумагу и тщательно проклеивайте места соединений деталей. Если хочется то можно покрыть модель лаком, но если оная сделана из тонкой бумаге приготовьтесь к неприятностям. Также опасно покрывать готовую модель ПВА, после высыхания деформации гарантированы.

Важно: практически все модели сделанные в пепакуре не имеют внутреннего каркаса и легко проминаются при нажатии, или даже под собственным весом, поэтому рекомендую при сборке вклеить хотя бы несколько распорок.

Модели шлемов укрепляются дополнительными слоями бумаги или марли приклеенные на ПВА. При этом необходимо следить чтобы модель не размокла, следовательно клеим небольшими партиями по 2-3 слоя за раз и хорошо просушиваем, надев шлем на болванку (банка, надутый резиновый шар и т.п.).
Можно попробовать пропитать модель эпоксидной смолой или оклеить стеклотканью. Для этого смола, уже смешанная с отвердителем, разбавляется спиртом до более жидкого состояния (чем плотнее бумага тем жиже должна быть смола) и наносится на поверхность. Лучше делать все на улице, ну или хотя бы подложите под вашу модель побольше газет, если смола приклеится к вашему столу, полу, табурету и тд. вы ее отдерете только с куском этого предмета.
После нанесения можно «посгонять» волны и подтеки феном, работающем на среднем режиме.
В случае если вы решили использовать стеклоткань, алгоритм такой. Нарезаете ткань на куски, так чтобы не было нахлестов и волн, наносите на модель слой эпоксидной смолы, прикладываете вырезанные детали и еще раз промазываете все смолой. Ждете застывания, хорошо зачищаете поверхность наждачной бумагой и наносите второй слой. Делаете так до нужной толщины, зашкуриваете, красите.

В Советском Союзе таким образом делали мотоциклетные шлемы, так что можете догадаться о прочности полученного «бутерброда».

Важно: если до этого не работали с эпоксидкой, то потренируйтесь на чем-нибудь ненужном, иначе велик шанс испортить модель. Если не планируете биться головой о что то твердое или гулять в изделии под дождем, то забейте на эпоксидку и пользуйтесь ПВА с бумагой.

Про шлемы есть уже много статей, так что не буду более на них останавливаться.

Покраска.

Если модель идет без цвета или вы решили ее перекрасить то лучше всего подходят специальные краски для пластиковых моделей. Они на нитрооснове, быстро сохнут, бумага от них не размокает, единственно они довольно дороги, несколько цветов обойдутся как целая пластиковая модель. Поэтому можно попробовать аккуратно покрыть модель густой гуашью, следя за тем чтобы вся модель не размокла.

Техника безопасности.

ВЕСЬ процесс склейки проводим на столе, а не на диване, кровати, полу (нужное подчеркнуть) иначе вы сами или кто-то еще может уничтожить весь ваш труд гораздо быстрее и эффективнее чем того бы хотелось.
НИ в коем случае не давайте своим друзьям подержать модель в руках, как правило ее берут именно за тосамоеслабоеместо, естественно с фатальными последствиями.
ОТГОНЯЙТЕ от стола вовремя сборки своих братьев, сестер, кошек, собак и тд. модель разбирается, съедается, раздавливается в рекордные сроки.
И наконец запретите вашей маме протирать модель мокрой тряпкой (такое тоже блин возможно).
НЕ ставьте готовое изделия на край стола, шкафа, стеллажа она обязательно упадет.
Так же НЕ ставьте рядом с цветами, при поливки последних о модели точно никто думать не будет.

Вот собственно и все если есть предложения и замечания, пишите буду исправлять и дополнять.

По конструкции ЛА-5 был цельнодеревянной, из модифицированной дельта-древесины. Фюзеляж типа полумонокок, с обшивкой из березового шпона, оклеенный полотном. Вот его технические данные:

Взлетная мощность двигателя - 1420 кВт,
Номинальная мощность - 1270 кВт,
Взлетная масса - 3326 кг,
Скорость у земли - 515 км/ч,
Скорость на максимальной высоте - 600 км/ч,
Продолжительность полета - 3,36 ч,
Вооружение - две 20-мм пушки СП-20 (ШВАК).

Предлагаем пополнить свой музей моделью знаменитого самолета. Ее масштаб - 1:30.

Приготовьте ножницы, линейку, шило, острый нож, прозрачную пленку, канцелярские скрепки, картон, ватман, копирку, клей ПВА или "Момент".

Развертки деталей с помощью копирки и лекала переведите на лист плотной бумаги. Сборку начните с фюзеляжа - на нем крепятся все остальные детали самолета. Обратите внимание на соединительные полоски. Конфигурация их на развертках не показана, но изготовить их не сложно, так как они повторяют очертания сторон сопрягаемых деталей фюзеляжа, а по ширине составляют пять миллиметров.

Перед сборкой заготовки покрасьте. Самое простое - воспользуйтесь цветной тушью. Сверху ЛА-5 окрашивается в зеленый цвет с коричневыми защитными пятнами, а снизу - в голубой. Остекление кабины - светло-голубого или серого цвета. После покраски высушите детали под прессом, чтобы они не покоробились.

Теперь приступайте к сборке. Склеив последовательно все узлы, вклейте на торцы соединительные полоски и придайте узлам эллипсоидную форму. Соедините узлы между собой. Воздушный винт собирается из кока и лопастей. В первую очередь соедините концы разверток 25, а затем вклейте шпангоуты 25а, 25б, 25е. В центре шпангоутов 25а и 25б проколите отверстие, чтобы готовая секция кока могла свободно вращаться на булавке. Лопасти склейте из деталей 26, вложив в них заостренные кусочки канцелярской скрепки. Концы их, выступающие из лопастей на 3 мм, воткните на клею в кок так, чтобы они прошли между шпангоутами 25а и 25б.

Начинающие моделисты могут ограничиться изготовлением только фонаря (детали 12а, в, е). А более опытным советуем сделать фонарь прозрачным и дополнить сборку кабины внутренним оформлением. Это придаст модели большее сходство с настоящим самолетом. Вырежьте секции окон 5 и наклейте их на кусочек прозрачной обертки от сигаретной пачки. Детали оформления кабины не показаны из экономии места. Но думаем, нетрудно изготовить их самостоятельно.

Хвостовое оперение состоит из киля и стабилизаторов. Изготовьте киль из детали 8 и приклейте и шпангоуту. Детали стабилизатора одинаковы, поэтому заготовьте их две, вторую - в зеркальном изображении.

Окончательно собранный фюзеляж отложите в сторону и дайте клею высохнуть.

А сами займитесь крыльями самолета. Вначале соберите каркас центроплана. Его детали изготовьте по контуру обшивки (деталь 14). Подобным же образом соберите правую и левую консоли. Затем приклейте их к центроплану и обклейте обшивкой. Остается прикрепить к фюзеляжу готовое крыло. Место его расположения показано на секциях 4 и 5.

Шасси модели имеет две основные стойки и хвостовое колесо. Первые согните из скрепок по шаблону, чтобы они были одинаковыми. На оси насадите колеса, вырезанные из парных деталей 20. Концы основных стоек пропустите сквозь обшивку центроплана 14 и зафиксируйте клеем. Хвостовое колесо склейте из деталей 23 и 22. Стойку хвостового колеса приклейте снизу к секции 7.

Остается наклеить на фюзеляж и крылья звезды, опознавательные знаки и номера, а также удалить излишки клея, подкрасив незакрашенные места. Если стенки фюзеляжа в швах получились грубыми, подровняйте их лезвием безопасной бритвы, а потом подкрасьте. Полностью собранную модель можно покрыть слоем бесцветного нитролака или лака для волос.

Похожие материалы:

Фюзеляж моего самолёта предназначен для восприятия нагрузок во время полёта через ферму, похожую по конструкции на мост. Поэтому большинство шпангоутов не служат для восприятия нагрузок. Они просто крепятся к ферме для создания обтекаемой формы фюзеляжа.

Дизайн фюзеляжа

Фюзеляж первоначально был сконструирован с помощью САПР системы в одной боковой проекции. Также из САПР модели самолета я сделал локальные виды поперечных сечений для каждого шпангоута фюзеляжа. После чего распечатал боковой вид самолёта и наклеил его на лист пенопласта.

Затем с помощью модели я вырезал каждую поперечную секцию по отдельности и наклеил их на боковой вид в виде поперечных сечений. Затем я начал делать замеры фермы. Для этого была использована линейка, с помощью которой снимались размеры с чертежа и записывались на бумагу. Затем была измерена максимальная ширина фермы. Путём деления разницы размеров шпангоутов на их количество от первого до последнего шпангоута, я проверил, умещается ли ферма в размеры оставшихся шпангоутов. Окончательный проект шпангоутов фюзеляжа отмечен в виде ячеек. Он состоит из двух частей, соединенных вблизи центра фюзеляжа. Благодаря этому я сумел увеличить и усилить ферму, уменьшив при этом число соединений между секциями.

Строительство фермы

Строительство фюзеляжа в виде фермы – это довольно быстрый и простой процесс, в результате которого получается очень прочный каркас. Чтобы сэкономить время при строительстве я приобрел полосы пробкового дерева размерами 1,5x12x92 мм, что оказалось не таким простым занятием. В итоге вертикальные компоненты фермы были сделаны из полос пробкового дерева 1,5×6,0 мм, а диагональные переборки получились одинакового размера, но из более мягкой и легкой бальзы.

Подготовьте место перед процедурой: положите на стол вощеную бумагу, чтобы защитить бальзовые полосы от попадания клея. Используйте двухсторонний скотч в качестве направляющей для соединения брусков на вощеной бумаге. Бумага будет служить в качестве направляющих для склеивания двух брусков в балку. Положите одну полосу бальзы вертикально перед собой, а затем рядом положите другую полосу.

Соедините две бальзовые половины вместе скотчем. Обработайте линию стыка от одного конца до другого с помощью циакрина для соединения. До циакрина я пробовал склеивать бруски с помощью древесного клея и нашёл, что это настоящая головная боль, поскольку древесина из-за воды набухает по линии стыка и вызывает изгиб балки. После такой процедуры остается уповать на волю случая: станет ли линия стыка прямой или же древесина и клей уведут её в сторону.

Для того, чтобы ускорить сборку симметричных ферм, я начертил и распечатал боковой вид фермы в Автокаде. На этом виде было показано взаимное расположение и расстояние между элементами фермы. Обратите внимание, что боковые стороны самолёта отличаются друг от друга, поэтому их нужно сделать по отдельности.

Начните установку вертикальных элементов, изготовленных из пробкового дерева, в соответствии с эскизом. Когда чертеж распечатан и прилеплен к рабочей поверхности вместе с вощеной бумагой, с помощью двухстороннего скотча скрепляются угловые элементы фермы в заданных местах.

Как только все вертикальные элементы на месте, начните установку диагональных переборки. Самый простой подход для этой сборки, который я нашёл, заключался в том, чтобы ошкурить первый конец полосы, чтобы он вписался в первый угол вертикального элемента, а затем проложить полосу до противоположного угла, обрезать излишки лобзиком и подогнать шкуркой второй конец по форме второго угла.

Теперь, когда стороны фермы сформированы, их нужно скрепить, для этого я начертил очень простой эскиз, который показывает правильные сужения элементов фермы. Аккуратно разместил элементы фермы в соответствие с эскизом и с помощью двухстороннего скотча закрепил их в заданных положениях.

Начав с нижней части фермы, установил горизонтальные элементы конструкции между вертикальными, и в последнюю очередь установил диагональные элементы.

Как только низ был закончен, перевернул узел вверх ногами и собрал горизонтальные элементы. Как только достаточное число элементов было установлено, ферму можно переставить в более удобное положение для монтажа диагональных элементов. При этом не забыв про достаточное пространство для доступа к элементам фюзеляжа с батарейками и электроникой.

Для соединения элементов фермы вместе прежде всего я скрепил их циакрином, а затем установил пробковый усилитель внутри фермы в местах соединения элементов секции.

Фюзеляж в сборе, когда обе половинки стоят друг на против друга, выглядит вкусно. Сразу же видно, что конструкция самолёта будет серьезной и продуманной.

Установка шпангоутов и противопожарной перегородки

Шпангоуты создают прочностной каркас фюзеляжа, к которому крепится бальзовая обшивка. Все шпангоуты сделаны из 1,5 мм бальзы, за исключением нескольких конструкционных ребер, сделанных из 3 мм фанеры. Два таких ребра находятся в задней части фюзеляжа для крепления хвостового оперения, другие два располагаются в передней части фюзеляжа в месте крепления крыла, где две части фюзеляжа соединяется друг с другом в районе фонаря и крышки двигателя. Противопожарная перегородка — это усиленная стеклопластиковая фанера, к которой крепится двигательная установка. Она должна быть очень жесткой в противном случае вибрации от двигателя будут её разбалтывать, пока что-нибудь не отвалиться, либо тяга двигателя не уменьшиться. В дополнение к этому противопожарная перегородка должна надежно крепиться к ферме, чтобы также самолет мог свободно лететь и противостоять любым вибрациям.

С помощью шаблонов, сделанных по проектным чертежам, вырежьте все шаблоны из подходящего материала. Бальзовые шпангоуты изготавливаются из двух половинок, а затем склеиваются вместе, в то время как фанерные шпангоуты вырезаются из цельного куска фанеры.

Установите все шпангоуты, чтобы убедиться, что они крепятся к ферме идеально, а отметки на шаблонах идеально соответствуют изготовляемым деталям. Как только все шпангоуты установлены, начинайте устанавливать жесткие фанерные шпангоуты от самой широкой точки фюзеляжа до самой узкой с помощью древесного клея.

Установите оставшиеся шпангоуты фюзеляжа. С помощью капли циакрина можно соединить вместе две половинки шпангоута в центре. Примечание: из-за ориентации волокон этих половинки могут быть очень хрупкими. Если во время сборки что-нибудь сломается, то это можно легко восстановить с помощью все того же циакрина, к тому же шпангоуты не несут никакой нагрузки и спрятаны.

Противопожарная перегородка сделана из усиленного стеклопластика, который состоит из 8 слоев 0,8 мм фанеры с 56 граммовым стеклопластиком между каждым слоем древесины. Изготовляется она из отдельных слоев путем склеивания липовой фанеры и стеклопластика и затем наклеивания стекла на дерево, прямо как было сделано на усиленных ребрах. При склеивании нужно внимательно следить за тем, что было обеспечено достаточное сжатие и между частями не оставалось пустот.

При обработке противопожарной перегородки используйте лобзик и оставляйте небольшой припуск вдоль контура для последующей обработки шкуркой.

Найдите центр перегородки и отметьте его. Затем определите положение монтажной пластины двигателя. После разметки нужно просверлить отверстия под крепежные винты. Есть моторчики негабаритного размера, у них в передней части торчит вал, для них нужно просверлить дополнительное отверстие в перегородке.

Перед монтажом противопожарной перегородки фюзеляж необходимо подготовить. Для этого я расправил переднюю часть фермы, установив фюзеляж на практически плоский стол. Затем я прикрепил вертикальный балансир к центру хвостовой опоры. Путем тщательного ошкуривания каркаса я сумел сориентировать его по центру фюзеляжа, что в свою очередь помогло установить противопожарную перегородку ровно по отношению к направлению полёта, как я того и хотел. Верхняя часть фермы плоская по отношению к направлению полёта, поэтому, как только её выставят перпендикулярно по отношению к поверхности стола, можно устанавливать противопожарную перегородку. Регулировать угол перегородки можно в соответствие с летной инструкцией.

Примечание: Линия действия тяги традиционно измеряется в градусах справа от центральной линии и в градусах снизу от центральной линии. Правое смещение тяги противодействует крутящему моменту, создаваемому вертикальным стабилизатором от пропеллера, так называемого P-фактора. Нижняя тяга нужна для того, чтобы гасить тенденцию самолёта набирать высоту, когда тяга увеличивается.

Перед клейкой заднюю поверхность перегородки нужно ошкурить так, чтобы её поверхность стала грубой. Клеится она также к фюзеляжу с помощью циакрина.

Усильте переднюю часть фюзеляжа путем наклеивания второго ряда нижних балок-ферм. Они создают зазор между наружным и внутренним элементами фермы и служат для усиления жесткости носовой части самолета.

Продолжайте усиливать фюзеляж с помощью 1,5 мм липовой фанеры к верхней части фюзеляжа, как со стороны мотора, так и со стороны фонаря. Заметьте, что излишки материала были убраны со стороны моторной секции для того, чтобы можно было установить дверь. Новые кромки этих шпангоутов соединяются вместе друг с другом с помощью 1,5 мм бальзы. Эти переборки усиливают каркас, а с другой стороны защищают ферму, пока самолет в стадии строительства.

Установите перегородку на усиленный фюзеляж, для чего используйте 3 x 25 мм полосу липовой фанеры вокруг всего периметра фюзеляжа. Полосы лучше всего клеить к фюзеляжу и к перегородке с помощью 5 минутного эпоксидного клея.

Ферма – это очень сильная и легкая конструкция, но если в одной точке приложить большую нагрузку она разрушиться. Такие нагрузки вряд ли будут появляться во время полёта, но во время осмотра самолёта другими людьми, либо во время монтажа батареек, всякое может случиться. Поэтому нижнюю часть фермы лучше усилить. Для этого используется 0,8 мм бальзовая фанера в качестве обшивки. Пол усиливается 1,5 мм бальзовым листом, который распределяет вес закрепленной на нем батарейки, а также других компонентов.

Обшивка фюзеляжа

По сравнению с обшивкой крыла, обшивка фюзеляжа выглядит совершенно по-другому. У фюзеляжа контуры разнонаправленные и располагаются плотнее, чем у крыла, где почти все плоское. Первое правило в том, что соединять обшивку по краям стало невозможным, поскольку она легко ломается из-за кривизны.
Для того чтобы положить обшивку, можно поступить следующим образом:
1. Добавить несколько дополнительных шпангоутов в хвостовой части.
2. С помощью наждачного бруска аккуратно ошкурить форму шпангоутов. Цель данной операции – не столько изменить форму фюзеляжа, сколько выравнять все шпангоуты друг с другом, чтобы не было острых переходов. Благодаря этой операции не будет грубых переходов между шпангоутами и резких изменений кривизны.

Обшивку следует делать либо из небольших частей, когда сильная кривизна, либо из больших частей, когда форма это позволяет. Главное в том, чтобы разгладить обшивку и плотные стыки, а также в том, чтобы подогнать форму шпангоутов как можно ближе к идеальной для обшивки форме, прежде чем клеить. Кроме того, все соединения для надежности следует делать наложенными друг на друга с перехлестом в 6 мм. Это позволяет стыковать края мягко, а также доводить их шкуркой на месте. Если контуры будут слишком резкими, вы обнаружите, что обшивка будет пузыриться. Такое место можно закрыть несколькими кусками обшивки. Во время очень резких изменений кривизны нужно будет использовать только твердую бальзу, как, например, в нижней части фюзеляжа, где располагаются толкатели рулей высоты. Когда обшивается острый угол, лучшее решение – приклеить прокладку, например, как позади двигательной перегородки впереди двигательных сопел, где обшивка по краю ошкуривается в форме «V». Во время этой операции будьте терпеливы и бережны, поскольку очень легко повредить обшивку.

Масштаб модели 1:33.

Предлагаем построить бумажную модель-копию самолёта Як-3, на котором воевал летчик полка «Нормандия-Неман» аспирант Роже Марки в декабре 1944 года. Из инструментов и материалов вам потребуются: картон, толщиной около 1 мм (можно использовать коробку из-под обуви и т.п.), проволока 0,5-1 мм (подойдут и скрепки), лавсановую или п/э плёнку (для прозрачных деталей фонаря кабины) несколько деревянных зубочисток или спичек, ножницы, острый нож или бритвенное лезвие, шило, линейка, несколько прищепок, небольшой лист наждачной бумаги средней зернистости, клей ПВА (наилучший результат) или другой для склейки бумаги.

Основным условием хорошего качества окончательного вида модели является аккуратность и неторопливость при сборке. Тщательно вырезая части модели и разумно пользуясь клеем, вы непременно достигнете успеха. Сборка проста, если придерживаться нижеследующих указаний. Детали следует вырезать строго по контуру и перед сборкой придать им необходимую форму “насухо”.

Перед началом работы выберете вариант окончательного вида модели: с прозрачным или не прозрачным фонарем кабины, убранным или выпущенным шасси. Внимательно изучите схему сборки и прочитайте инструкцию. Не вырезайте все части сразу. Детали, обведенные пунктирной линией на странице, необходимо приклеить на картон, хорошо высушить, а затем вырезать. Значок в виде ножниц указывает на то, что обозначенную часть детали нужно вырезать или надрезать. Детали с буквами L после номера необходимо приклеить слева по направлению полета самолета, а с R справа. Рекомендуем шпангоуты, лонжероны и нервюры вырезайте по внешнему контуру, чтобы перед склейкой слегка обработать их по торцу наждачной бумагой. Место сгиба можно продавить снаружи тупой стороной ножа. Детали хорошо склеиваются между собой, если их прижимать прищепками. Последовательность сборки может быть отличной от рекомендуемой.

Сборку фюзеляжа начните с носовой части. Детали 7 необходимо придать надлежащую изогнутую форму, прокатав её через край стола и продавив места сгиба. Таким же способом обрабатывайте и другие криволинейные поверхности. Склейте эту деталь (смотрите рис 4). В шпангоутах 21 и 22 проделайте отверстия для вала винта. Шпангоуты 22 и 23 подгоните и обклейте, дет. 7А и 7В соответственно так, чтобы они туго, но без натяга проходили в дет.7. Сверните в трубочку дет. 4 а внутрь для прочности вклейте зубочистку. Склейте все вместе по рис. 4. Перед этим вставьте в шпангоут 22 дет.4 Далее согласно рис.5 приклейте сверху к этому узлу дет. 9. Придайте необходимую форму дет. 12. Склейте её в кольцо используя дет.12А. Соедините шпангоуты 27 и 28 (рис. 4). Обклейте их дет.7-12А и 7-12В так, чтобы они туго, но без натяга проходили в переднюю по полёту часть дет. 12. Вклейте их так, чтобы полоска бумаги на 2-3 мм выступала. Аналогично соберите хвостовую секции фюзеляжа (дет. 14,14А, 15,33,14-15,34), кок винта (дет. 1,2,3,18,19,20,1-2,2-3), руководствуясь рис.1. Если вы будете делать модель с выпущенным шасси, то в дет. 15 необходимо вырезать обозначенное отверстие, а перед сборкой вклеить собранную дет. 44. Также в дет. 15 нужно прорезать с двух сторон пазы под лонжерон стабилизатора. Придайте необходимую форму дет. 13, 16 и склейте между собой. Если вы будете делать модель с прозрачным фонарем из пленки то в дет. 13 необходимо сделать обозначенный штриховкой вырез.
Обратите внимание на то, что дет. 16 приклеивается цветной стороной внутрь и выступает за пределы дет. 13 спереди на 2 мм и сзади сверху на 1 мм. Пока сохнут секции фюзеляжа, соберите центральную часть и кабину пилота согласно рис.7 и 10. Для этого соберите каркас из деталей 29, 30,31, склейте кессоны 38,40,41 и соберите все части по рис. 7. Учтите, что дет. 49 нужно слегка согнуть (рис.1) и она после приклеивания должна на 1 мм выступать сверху за обрез дет. 45. Если вы будете делать модель с выпущенным шасси и посадочным щитком, то соберите ниши основных стоек (рис.2), заднюю внутреннюю часть крыла и закрылок(рис.Э). Склейте кессоны 42,43 и соберите центральную часть согласно рис. 10. Вернемся к носовой части. Соедините дет. 12 и 7. Соберите каркас из дет.24,25,26 и приклейте сверху. Придав надлежащую изогнутую форму дет. 10, приклейте ее поверх каркаса. Затем установите стволы пулеметов (рис 1, 5). Приклейте сверху дет. 8. Соедините между собой дет. 13 и 14, совмещая линии расшивки и границы бортового номера. Соберите фюзеляж и хвостовое оперение по рис. 10.

Склейте воздухозаборники маслорадиатора дет. 103,104,105 и приклейте к нишам основных стоек шасси швами склейки наружу. Склейте в кольцо дет. 106. По рис. 11 приклейте к ней дет. 108,109. Обратите внимание на то, что дет. 108 приклеиваются цветной стороной внутрь. В торец дет. 106 вставьте дет. 114. Приклейте снизу к фюзеляжу. Обклейте дет.115 дет.110 и разместите согласно рис 11. Соберите водяной радиатор 111 и приклейте поверх дет. 106 и 110. Если вы будете делать модель с выпущенным посадочным щитком, то вдет. 94 нужно сделать вырезы (рис.11). Соедините детали крыла по рис. 11. Снизу между крылом и водяным радиатором приклейте дет. 98 (рис.12), а на дет. 106 дет. 132 и 133. Зализы крыла приклей7е руководствуясь рис. 12. Сборка выхлопных патрубков 137,138, их обтекателей 136 и дет. 134 показана на рис. 13. Чашка сиденья 59, бронеспинка 57,58, бронестекло 69,70,71,72, бронезаголовник 73, привязные ремни 60,61 собираются по рис.8. Соберите все части кабины согласно рис. 14. Дет. 70,68,122,125,128 можно сделать из прозрачной пленки. Фонарь кабины пилота собирается следующим образом. К дет. 122,125,128 изнутри приклеиваются дет. 123,126,129 соответственно. Приклейте части фонаря к фюзеляжу: сначала козырек, потом заднюю часть и в конце сдвижную. Под задней частью приклейте полозья фонаря дет 131.

Соберите стойки шасси, выдерживая углы и приклейте их на свои места согласно рис. 16,17. Сборка элеронов и рулей высоты одинаковая и видна на рис.1. Сборка руля направления аналогична. Кдет.85 снизу приклейте дет.84. Внутрь вклейте кессон 83 и склейте дет. 85 по оси симметрии, придавая ей необходимую форму. Склейте лопасти винта по рис. 3. Приклейте их к коку и весь узел приклейте к оси 4. Пушку 17 вклейте в носовую часть кока. Приклейте сверху на фюзеляж дет. 135, на крыло дет. 160,161. Завершает сборку приклеивание рулевых поверхностей, ПВД дет. 162, АНО дет. 160 и посадочных щитков, руководствуясь рис. 15. Готовую модель можно покрыть тонким слоем прозрачного лака или клея ПВА.